Выгонка лука на перо

Автор: valery

Готовый к посадке «шаттл».

Такой как раз потянет луковицы практически любого разумного размера. Опыт с гигантскими луковицами тоже был. Это «стандарт». На 60 ячеек. Мы позавчера заряжали на 50. Нужно было повместительней, но в тот момент не было свободных под рукой.

Корни продолжают дружно нарастать, есть свежие проклевки.

Проклевки. Срезы шеек у большей части затянулись и набухли. Значит все в порядке, лук собирается «стартовать» зеленью. На первый и второй рядочки внимания не обращаем, как уже говорилось – это попались два проросточка. Они двинулись в рост, но это не важно. А вот в третьем и четвертом рядочках справа (и еще в нескольких местах) видны (если видны на фото, я вижу) «наклевки» где-то в полсантиметра еще не прорвавшие пленочку – готовая «пойти» зелень.

В четвертом ряду в центре и слева – видны два уже проросших и двинувшихся в рост. Торопыги. Рано еще. Погоды они нам не сделают, но пусть растут, это хорошо. Но нас все-таки интересует основная масса. В принципе для исхода вторых суток – это вполне нормально.

Теперь корни. Почему так много фото – что бы лучше рассмотреть корневую систему. Корни для нас сейчас (в первые два-три, а то и четыре дня) намного важнее зелени.

Работает ДНАТ, поэтому цвет разный – пробую то со вспышкой, то без. Никак не пойму, где лучше видно.

Корни к исходу второго дня развиваются нормально, бывает и лучше, но бывает и хуже. О результатах (заявленных) пока говорить рано, но пока неприятных признаков, чтобы «не вписаться» - нет.

Вообще, хорошо разбуженные корни могут расти в сутки и 1 и 2 и 3 см. Могут и больше – но линейкой ни разу не измерял. А надо бы, вообще-то, и измерить. Дело в том, что наращивание корней идет достаточно активно и через пару-тройку дней часто нырять в бак и следить за корнями будет уже довольно затруднительно. Поэтому побольше фото сейчас.

05 апреля.

Фото между 12,00 и 12,30.

За ночь и полдня – заметные сдвиги. Количество проклевок заметно увеличилось, есть и несколько новых полноценных проростков. Так что теперь можно уже потихоньку наблюдать и за «вершками» - пером, которое вот-вот начнет активно нарастать.

Итак, «вершки».

Чуть ближе.

Верх в другом свете/цвете.

Корневая система

Как видно, «торцевое» или «угловое» оставание сохраняется. Оно, как правило остается и в дальнейшем. Хотя меры «борьбы» вполне элементарные – достаточно переставить луковицы местами. Тоже хороший плюс этого способа - про переставление мы тоже отметим.

Подготовка луковиц.

Итак – самое главное мощная, мощная продувка и обычные способы стимуляции.

Первый момент. Подрезка донышка (только донышка) для стимуляции корней. Оптимальная температура во время барботирования около 30-32 градусов. Продувка должна быть мощной – можно бросать и два и три и четыре камня. Больше не пробовал – у меня 4-х канальные компрессоры.

Если донышко подрезать достаточно сильно и неровно (так чтобы по части донного кольца боковые чешуйки оказались «подрезаны» достаточно сильно, а по другой части все еще соединялись с «корневым кольцом»), а срез шейки не делать и сухие чешуйки не увлажнять – очень часто можно добиться ситуации, когда:

Нарастающее зеленое перо с точкой роста не может «пробить» сухую плотную чешую. Рост самого «пера» продолжается – движением вниз. Корневое донышко отрываясь с одной стороны от боковых чешуек (оболочки) выпускает перо наружу – вниз (в воду), где образуется петля. По продолжении такого роста и некоторой «выработки» луковицы, хватка «оболочки» слабеет и луковый ствол выдергивает точку роста из «материнской» луковицы. Затем свободно растет под водой и, двигаясь на свет, вылезает из ближайшей свободной лунки. Внешне получается очень странно.

В одном месте стоит целенькая коричневая закрытая луковица, а где-то рядом из лунки неподалеку растет вполне здоровый, внешне «независимый» куст прямо из воды.

Второй момент. Вопреки подоконничным советам – шейку лука до прогрева и замачивания и продувания РЕЗАТЬ НЕ НУЖНО. Шейку лука режем непосредственно перед посадкой. Дело в том, что мы будим у луковицы две вещи одновременно – корневую систему и точку роста. А пробуждаются они – ВО ФОКУС – достаточно независимо. Можно создать условия, когда точка роста вполне разбужена и даже вполне активно идет зелень, а корневая спит беспробудным сном. А можно и наоборот – нарастить корневую при сонной точке роста и достаточно развитую. Правда во втором случае хорошая корневая система все равно в конце концов погонит и листву – перо.

Нам необходимо запустить корневую систему первой – хорошо развитая она легко погонит и перо. Поэтому мы и делаем корням такую небольшую фору. Словом – шейку режем непосредственно во время посадки. Можно даже и после посадки, через сутки, но это уже не очень удобно технически.

Шейку режем обязательно, хотя часто этого не делают – удаляем всю сухую часть и чуточку совсем луковички, самую самую верхушку – пускаем к точке роста кислород и тем самым будим и ее. Если точка роста уже набухла можно делать срез и чуть повыше. На картинках позже – это будет видно. Важно не повреждать саму точку роста. Хотя если это случайно происходит – не беда. У лука, да молоденькая, она заживает довольно быстро и продолжает рост.

Шейку луковицы - или не обрабатывают совсем, что плохо для роста. Или обрабатывают:

1) коротким подрезанием шейки - дает доступ воздуха, но плохо будит,

2) низким подрезанием - лучше всего - но возникает опасность повредить точку роста (не страшно, она быстро заживает, но все-таки)

3) Рассечением крестом - режут шейку сверху ножом крест/накрест - иногда мелко, иногда до трети луковицы, даже задевая и рассекая точку роста - появляется более "кустистый" куст (но, на мой взгляд менее мощное перо - хотя это - субъективно). Мне "крестом" - очень НЕ НРАВИТСЯ - быстро, но грязновато, сок, возможны лишние болезни. Хотя иногда помогает разбудить особо "тупых", так что изредка пользуюсь, но мелким рассечением

4) накалыванием - множественные проколы иглой или шприцем основания шейки в районе точки роста, очень эффективно, особенно с "коротким" подрезанием - но более трудоемко, с небольшим количеством возиться можно, а с более массовым выращиванием - вряд ли.

Достаточно "низкий" подрез шейки, вблизи точки роста. Иногда можно и чуть ниже.

Старые корни (сухие) удалить надо, будут только мешаться. Только сам "срез" должен быть достаточно "несильным" близким к "соскобу", но не скоблить, а именно "остро срезать". И достаточно осторожно и совсем чуть-чуть в "корневом венчике" ( в кольце по периметру донышка), что бы не повредить (или несильно повредить) зародыши новых корешочков. Повредите - они все равно отрастут, но немного "переболеют".

 

Третий момент после донышка и шейки – чешуя. У лука много защитных механизмов для ухода в зимнюю спячку. Один из них – чешуйки. Их определенно лучше снять. Часто с этим не возятся, а напрасно – «раздетая» от сухих чешуек луковичка просыпается и стартует очень быстро. Не обязательно прямо таки возиться и раздевать ее вообще догола. Но свободно отшелушивающиеся в ладонях чешуйки лучше снять еще перед барботированием, да и после барботирования – явно отслаивающихся очень хорошо бы снять (это на самом деле очень быстро – дольше описывать, цепляем отставший уголок ножичком, да и тянем).

Момент четыре. Наверное кто-нибудь обратил внимание – под крышкой терморегулятор. Огромной необходимости в нем нет, но при желании воспользоваться можно. Непосредственно после посадки (то есть после извлечения из теплого 32-х градусного «барботера) только проклюнувшиеся корешочки хорошо бы еще погреть (около 26-28 градусов), они при этом хорошо продолжают проклевываться и тянутся к влаге.

Да, упустил момент в продувке. В баках естественно тоже должны стоять аэраторы. В принципе, на протяжении всей выгонки они хороши, хотя непосредственно к концу эффект от них спадает. Можно и отказываться, если нечем дуть или хотим сэкономить электричество. Но на начальной стадии и в середина продувка обязательна. Лучше устанавливать не камни, а длинные аэраторные трубки – от них ровнее продуваемая площадь и объем. Я ставлю по две.

Один компрессор как правило (у меня) обслуживает 4 бака. Из баков две трубки торчат постоянно, а шланги компрессора по необходимости легко переключать. На начальной стадии продуваются обе трубки, в процессе гонки зелени можно уже и одну, на стадии досвечивания/доращивания можно и совсем не дуть (хотя, повторюсь, эффект от продувки остается до самого конца, но меньше).

В момент посадки – терморегулятор на 26-28 градусов.

Момент пять. Но НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНО, на 6-12 часов, до суток. Точнее до момента, когда корешки достали воду (точно следить не нужно, можно на глазок). С этого момента ГРЕТЬ ПЕРЕСТАЕМ.

Корневая система лука очень активно нарастает при температуре невысокой – до 20 градусов. Выше 20 рост остается, но заметно падает, выше 28 градусов – угнетается довольно сильно. Поэтому в случае стеллажной организации баков – проращивание/нарастание корневой системы лучше вести в самых нижних ярусах, лучше прямо на полу – прохладнее. Это как раз наш бак № 1 который мы и заряжали «опытными образцами».

Непосредственно перед посадкой. Два распылителя. В закрытом виде из крышки торчат трубочки – к компрессору их подключать и отключать можно в любой момент. В этой крышке – непосредственно через лунку (поэтому у нас не 50 луковиц, а 49). Но лучше резать дополнительное небольшое отверстие.

И чуточку поодаль. Для того чтобы была видна черная пленочка-занавесочка. После посадки мы ее обязательно опустим, закроем доступ свету.

Момент шесть. Та же температура. Дня через 3-4 или 5-7 (по разному).

Время – довольно интуитивно и произвольно. Когда мы вдруг решили, что корням расти хватит , пора бы перейти и к перу – температуру повышаем до 25-26 градусов. Корни при этом расти продолжают, но менее активно, а зато начинает очень активно лезть перо.

Впрочем эти телодвижения с температурой не очень принципиальны, сильно строго за ними следить не нужно, а нужно, если мы действительно хотим выгнать «быстро». Важнее просто следить за общей ситуацией и не «зашкаливать» - то есть не сильно перегреваться в момент нарастания корней и не сильно «остывать» в момент нарастания пера.

Повторюсь – при повышенной температуре – перо нарастает очень активно, быстро идет в рост (вверх или в длину, кому как нравится), по достижении «технической зрелости» - принято считать «технически зрелым» перо в 30 см, хотя на самом деле обычно все стараются (и правильно) растить заметно выше.

Так вот, по достижении технической зрелости – греть опять перестаем (если грели). Во время гонки температурой – важно не увлечься и остановиться до первых признаков «заламывания». Дело в том, что на «температуре» перо растет быстро – но более слабое и дохленькое. Как только решили, что хватит – переходим на «низкую» температуру и досветку. Рост все еще продолжается, правда не столь активный (хотя бывает по всякому, иногда продолжает «переться как угорелый»), но больше в этот момент (при холоде и свете) нарастает «мясо» - толщина, масса и «упругость» пера.

Момент семь – влажность. Точных значений влажности не знаю – не попадались. Но «повышенная» влажность лучше, чем пониженная. Сухость – противопоказана. Сухой воздух опять же способствует формированию репки.

У меня в данном помещении (это не ориентир, с луком не связано) – обычная влажность 60 %, для лука этого достаточно. Из-за огурцов немного увлажняю, держится 75 (бывает от 70 до 80).

Сухая чешуйка у лука – одно из защитных средств (подготовка к зимней спячке). Хорошо и крепко спящая луковица, если начать ее будить очень сильно «не в сезон» и делать это недостаточно «энергично» вполне способна очень быстро (почти мгновенно) нарастить новую защитную чешуйку (даже не раз) и полностью закрыться от роста зелени.

Во время «гонки» их в таком случае очень неплохо дополнительно увлажнять опрыскиванием (лучше теплой водой, можно любым мелким опрыскивателем типа из-под «средства для чистки стекол», конечно хорошо вымытым).

Еще один плюс безсубстратной выгонки – выгоняя на субстрате, влажность тоже нужна, но прямое опрыскивание обычно нежелательно (опять же повышает вероятность гнилей), здесь такого риска абсолютно нет.

По поводу pH - вопрос для меня скорее "сложный". Точно знаю две вещи - лук хорошо растет в диапазоне 6,5-7,3 (7,5). Причем к более кислой (ниже 6,5 уже критично) относится заметно хуже, чем к немного "щелочной". И точно знаю, что мой "раствор" (вода) в эти "ворота" уверенно вписывается (в пределах 7,0-7,3). Но саму воду толком никак не контролирую и даже не могу замерить. Средства "замеривания" довольно неточные и приблизительные (и особая "неметкость" глаза присутствует). Словом с pH у меня отношения сложные. Если есть свободная минута и захотите "развлечься" можете поисковиком поискать в "питательных растворах" по слову "борменталь", будет понятнее, что я имею в виду.

Еще точно могу сказать, что в моей воде "гумусная" добавка заметно на рH не влияет - по крайней мере на аквариумных тестах не заметно. Ради любопытства пробовал смотреть нормальным рН-тестером за свое недолгое им владение - разницу показывал - небольшую в сторону "умягчения" - 0,1-0,2 (одну-две десятых). Но во-первых это довольно близко к пределам погрешности, во вторых тестер оказался бракованным, поэтому особой веры этим показаниям - нет. Кстати, раньше в голову не приходило - любопытно что происходит с pH, а заодно и ЕС можно посмотреть, в воде, которая "стареет" и тормозит перед ее заменой. Раньше - не смотрел.



Тэги: Тэги не указаны

Комментарии 

 
+2 #20 АнтонЛена 22.03.2016 15:08
Цитирую Денис:
у меня одного все фотки не открываются?!

Нет, у нас тоже не открываются
Цитировать | Сообщить модератору
 
 
+1 #19 юрий 01.02.2016 11:05
Добрый день! А какой в результате процент выгонки зелени из пера?
Цитировать | Сообщить модератору
 
 
+3 #18 Александр 19.11.2015 10:47
напишите пожалуйста:
-какие сорта используете и где покупаете, а то купил семейный он до нового года спит за неделю чуть чуть перо выглянуло, потом купил севок за неделю чуть чуть получше
-и про свет обязательно растить в темноте?
Цитировать | Сообщить модератору
 

Еще по этой теме