Форум портала Gidroponika.com

Неожиданно для себя оказался в стане гидропонщиков
Супруга захотела цветочков, а т.к. их надо поливать, а отпуск и т.п. - единственный выход - гидропоника.
Собрал тестовую установочку, периодика.

Объём системы небольшой (около 1,5-2 л), можно обойтись малым количеством раствора (развёл 5 литров)
В центре датчик уровня от автомобиля - не даёт переливать + алгоритмический контроль по времени.

Собрал всё на 12В, т.к. киндер бегает и можно сделать резервное питание.

Насос очень тихий оказался, безколлекторный.

Ждем всходов.

Классную систему сконструировали

На 3-й день проклюнулся салат. Что характерно, без полива - на стандартном режиме периодики. вверху субстрата немного влажно и этого достаточно. ИМХО, самый лучший всход получился по скорости.

Прошло 2 недели. Система в тестовом режиме показала работоспособность.
Поэтому решил собрать её в более компактную форму, дополнить вспомогательным оборудованием, индикацией и исправить обнаруженные недостатки.
По порядку:
1. Собрал "домик"

домик 2-х этажный, на первом этаже аккумулятор, на втором канистра с раствором.
По стенам автоматика, источники питания и насос.
Для индикации использовал панель оператора. Вообще всё оборудование использовал фирмы ОВЕН (т.к. во первых там работаю и есть доступ к "тестовым" приборам, во вторых там работаю и знаю характеристики оборудования и его надёжность).
Опять же, из-за большого количества "приборов на выброс", собрал систему, потенциально способную управлять теплицей, но на вырост неплохо иметь запас

2. Состав системы:

• Центральный контроллер на 30 I/O

• Модуль кондуктометрического контроля уровней на 4 канала (задействовано пока 3)

• Модуль аналогового ввода (датчик температуры и датчик освещённости)

• Система резервного питания+ аккумулятор (на 2-е суток хватит точно)

• Индивидуальные LED лампы на каждую ячейку (по лампам ниже)

• Датчик освещённости на базе садового фонарика (тоже ниже)

• Панель оператора с сенсорным вводом

3.В ходе тестирования выяснил ненадёжность контактного датчика уровня и перешёл на кондуктометрию. Заодно можно косвенно по времени осушения/наполнения канистры оценивать уровень жидкости в ней.
1 канал датчик уровня в системе и 2 датчика уровня в канистре.
4. Добавил индивидуальные лампы досвета. Пока на общем подвесе, но планирую индивидуальный с регулировкой высоты.
Для автоматизации досвета сделал датчик освещённости

37 рублей и 2 взмаха паяльником - и датчик готов.
Очень удобно получилось с его сигналом - в яркий солнечный день выдаёт ток 20 мА - как раз под диапазон 0..20мА стандартный для общепромышленной автоматизации.
Приняв 20 мА как 50000Люкс, выяснил, что свет ламп на текущей высоте даёт освещённость рассады на уровне 2000 Люксов. Засвет днем на окне около 5000 Люкс.
Соответственно вопрос, какую освещённость надо иметь? Учитывая текущие 3-х ватные лампы - есть резерв для повышения мощности.
5. Вопрос залива был самым важным, учитывая квартиру а не подвал или теплицу. Решил проблему 3-х уровневой защитой:

• Датчик уровня на установке

• Ограничение времени на работу насоса как раз до уровня "сейчас перельётся"

• Кювета под установкой для накопления перелива объёмом не менее объёма канистры

Теперь сплю спокойно

6. Вопрос по растворам - резко повышается PH - если первый раз грешил на эффект промывки субстрата (хотя это и кокосовое волокно) то последующие коррекции уже необъяснимы. Возможно надо часть азота заменить на аммонитный? Какое сочетание нитритный/аммонитный оптимально?
Использую раствор Круппа.

7. Гиацинт благоухает, укроп растёт а вот салат руккола как вырос так и замер. Мало света, частый полив или ещё что, подскажите.
Полив раз в 30 минут днем. раз в час ночью. Набрал и сразу слив.

Вряд ли рн растет изза того что растишки выедают нитратную форму, малы они. скорее это происходит изза аэрации и распада гидрокарбонатов.типа выходит расворенный углекислый газ, который временно кислил раствор. Боротся точно рассчитанной дозой кислоты, по весам. Чтобы посчитать точно количество нужен анализ исходной воды. Или опытным путем. Могу раасказать метод.

Вряд ли насильно закислённая вода (серной кислотой) содержала в себе гидрокарбонаты...
Но буду благодарен за помощь.

Содержит, потому что например:
Ca(HCO3)2 +H2SO4
=CaSO4+2CO2+2H20 этот углекислый газ растворяется в водк, понижая рн временно, в процессе аэрации снова разлогается. Там сложные процессы, с образованием временных комплексов,но суть не меняется.
Опыт #1.
Подкисляем воду до рн 6, аэрируем в течении суток, меряем рн. Делать для чистоты эксперимента не в установке, а в литровой банке. И результат в студию!

И снова здравствуйте!
Получил первый урожай - пучок укропа, всем понравилось, но быстро кончилось

Установку расширил до 6 горшков, для увеличения количества растений в горшке применил сантехничекий расширитель до 75 мм.
Общий вид без освещения:


По просьбам трудящихся расширил ассортимент, на грядке:
1. Укроп "Аврора"
2. Салат листовой "озорник" (), в отличии от рукколы растёт хорошо
3. Базилик "Овощной карлик" (ну точно карлик, но крепыш)
4. Томат ""Бонсай микро F1" (2 побега)
5. Клубника ремонтантная "Ламбада" саженцами

Сделал подвес для системы освещения с регулировкой по высоте и положению.

С учётом отражателей 3-х Ваттная лампа даёт 4 КЛюкс, 5-ти Ваттная - 7 КЛюкс


С pH раствора разобрался, закисляю и даю отстоятся неск. часов.

P.S. Возник вопрос по составу растворов. Везде даётся требуемое содержание элементов, но не даются пределы.
Если по макроэлементам еще понятно, есть сведения, то по микроэлементам не ясно, насколько можно завышать/занижать концентрацию без вреда. Идеальный раствор требует отдельных компонентов - но стоит ли заморачиваться, если к примеру немного будет выше железо или Бор?
Не подскажите литературку по этому вопросу?

По пределам - это надо обращать внимание на такие показатели как "EC" или "ppm", характеризующие общее содержание солей. Оба показателя меряются одними и теми же методами кодуктометрии. Для большинства растений хватает 1000ppm (@NaCl), выше - уже надо внимательно читать success story тех, кто пробовал, т.к. можно легко загубить растение.

Ru7tam писал(а):По пределам - это надо обращать внимание на такие показатели как "EC" или "ppm", характеризующие общее содержание солей. Оба показателя меряются одними и теми же методами кодуктометрии. Для большинства растений хватает 1000ppm (@NaCl), выше - уже надо внимательно читать success story тех, кто пробовал, т.к. можно легко загубить растение.

Речь идёт о микроэлементах, если из загнать до 1000 ppm - железные дубы расти начнут...
А вот если превысить железо в 2 раза от состава раствора что будет?

В два раза скорее будет норм. Сам пока пользуюсь комплексной хелатированной микрой, даю дозу 1,5-2 от рекомендованной. Но некоторые микроэлементы токсичны, медь например или цинк, так что надо учитывать. Еще вариант по листу кормить при признаках недостатка, так и делаю обычно, особенно перед сменой раствора.

Anidal писал(а):А вот если превысить железо в 2 раза от состава раствора что будет?

По железу, скорее всего, ничего не будет, а вот по бору, или марганцу - можно и загубить растения. Во многих статьях по гидропонике можно заметить рекомендацию: "лучше недостаток, чем избыток элемента".

Рекомендуемые верхние пределы, встречал такие данные и использую (ppm = мг / л)
Бор (B) - 0,5
Медь (Cu) - 0,2
Марганец (Mn) - 1,0
Цинк (Zn) - 0,6
Молибден (Mo) - 0,08

Аккум кислотный не опасно в квартире держать?
Салат надо одно семечко на такой стаканчик и будут лопухи хорошие, а так они будут мешать друг другу.

markusikul писал(а):Аккум кислотный не опасно в квартире держать?

А чего там опасного? Если его не дырявить и не кипятить - то стоит себе тихо в уголочке. У меня дома батарея собрана из пяти маленьких 7Ah и одного автомобильного: стоят в уголочке, заряжаются днем от солнечных панелей (когда солнце есть)

markusikul писал(а):Салат надо одно семечко на такой стаканчик и будут лопухи хорошие, а так они будут мешать друг другу.

С учетом всхожести, обычно сажают два-три, а потом прореживают.