Форум портала Gidroponika.com

Ситуация: солнце печет так, что температура воздуха в теплице +27. Два 24х кондиционера не справляются, хотя выставлено +23, да еще 2 затеняющие сети над крышей. Влажность воздуха ессно низкая.
Нашел следующий дивайс:...
Распыляет 3кг/час воды, что практически эквивалентно дополнительных 2,5квт холода.
Влажность возрастет, температура снизится на 2-3 градуса.
Но меня мучает вопрос, а не приобрету ли я вместе с дивайсом проблемы грибковых заболеваний как следствие увеличения влажности???
У кого какие соображения?

Ну, там же обещается микродисперсность ...
К тому же - разумеется, туманку следует ставить в соседнем помещении, и подавать в рабочее помещении чисто уже увлажнённый воздух.

Проблемы вполне могут быть - если туманка прямо в рабочем помещении, и если работает круглосуточно.
Режим интенсивного увлажнения - 2-3 часа, т.е как обычная тепличная "припарка".
Можно и пару-тройку раз в день увлажнять ... но между этими увлажнениями всё должно хорошенько просохнуть и выветриться - иначе всё равно будут проблемы.

.

Нет, о круглосуточной работе речь не идет! Просто хочется хоть немного сбить температуру днем ближе к полудню.

Сбить не собьёте ... но влажность увеличите.
После этого - проветривание, до полного высыхания ... если есть необходимость - повторить всё ещё раз ближе к вечеру.
Можно попробовать и на ночь увлажнить ... но при этом желательно, чтобы либо на растениях не было крупных капель, либо не было активного проветривания (т.к. ночью температура может опускаться довольно низко, что в совокупности с влажностью приведёт к проблемам).

.

Ночью кондиционер включается на подогрев в режиме "Сон": температура плавно падает до +18 и поддерживается так до утра. Т.е. ночного температурного "провала" нет. Но листья всё равно "плачут" утром после обильного полива днм раньше. Выход простой: поливать чаше, но менее обильно. Хотя он и простой, но трудновыполнимый, из-за дефицита времени. Хочешь-не хочешь, но придется думать о "капле"!

Дмитрий Денисов писал(а):Сбить не собьёте ... но влажность увеличите.

Почему? Дивайс распыляет 3кг воды в час, которая в конечном итоге испаряется. На испарение 1кг воды затрачивается 0,8квт*ч тепловой энергии. Т.е. по идее включение дивайса должно быть эквивалентно включению дополнительного кондиционера с производительностью по холоду порядка 2-2,5квт. Какая ни есть, а всё-таки прибавка!
Попробую-отчитаюсь!

2.4 квт*ч по холоду - это 1 час работы где-то 10-ки.

Radist писал(а):

Дмитрий Денисов писал(а):Сбить не собьёте ... но влажность увеличите.

Почему? Дивайс распыляет 3кг воды в час, которая в конечном итоге испаряется. На испарение 1кг воды затрачивается 0,8квт*ч тепловой энергии. Т.е. по идее включение дивайса должно быть эквивалентно включению дополнительного кондиционера с производительностью по холоду порядка 2-2,5квт. Какая ни есть, а всё-таки прибавка!
Попробую-отчитаюсь!

Владимир, теоретическая физика - дело конечно хорошее ... но есть некоторые нюансы.
Теоретически, вода должна сбросить температуру на 2 градуса - потому что это обычная разница между нормальными (природными, естественными) температурами воздушной и водной среды ...
Но на практике может оказаться, что вдобавок к влажности - температура ещё и подскочит ... в смысле, формально (по показаниям термометра) она может и не подскочит - но при жаре, в теплице получится натуральная "водяная баня" (что, впрочем, периодически довольно полезно устраивать для огурцов).
Это, в смысле, при увлажнении в полностью закрытой теплице (т.е., без какой-либо вентиляции).
Если будет вентиляция (тем более, принудительная) - да, тогда при увлажнении и реально снизится температура (на 2 градуса наверняка), и повысится влажность ... вот только пользы будет маловато - потому что влага при вентилировании будет выдуваться довольно эффективно.
Если уж охота снизить температуру (увлажнением с одновременной вентиляцией) - тогда следует предварительно слегка затенить (сеткой или меловой побелкой) стёкла в теплице.

Разумеется, пробуйте ...

.

Владимир, вы здесь кондиционеры вспомнили. Я с этой темой сталкивался, вспомнил систему "чиллер-фанкойл" - вместо фреона в системе холодная вода. Как общий пример
http://vecotech.com.ua/component/conten ... 7/325.html

Если у вас теплица постоянно, почему бы не сделать такой вариант. Закопать емкость на несколько кубов поглубже в землю (грубо говоря - емкость в погребе). В теплице установить радиатор, закольцевать систему и поставить насос для циркуляции воды.

Дельта (разница температур) будет относительно небольшая (в районе 12-15 градусов), но у воды хорошая теплоемкость и можно взять объемом. Чтобы нагреть/охладить 1 кубометр воды на 15 градусов требуется около 17 квт-ч электроэнергии (вроде правильно посчитал).

Мысль конечно сырая, нужно считать.

Если пытаться охладиться с помощью увлажнения - одно из наиболее экономичных решений - профессиональные фоггеры, типа израильских НаанДан.

К грибковым заболеваниям (прорастанию спор) приводит не столько повышенная влажность сама по себе, сколько конденсат на листьях (может образовываться-выпадать при быстрых сменах температур в помещении/теплице, если скорость изменения температуры растения при этом будет за такими перепадами НЕ успевать ) или непосредственно мелкие ( а то и крупные) капли, попадающие на растение, если увлажнитель-фоггер-опрыскиватель или "кто попало" дает достаточно крупную каплю ( не мелкодисперсную).

НаанДаны эту задачу (мелкодисперсность) решают замечательно и очень экономично.

Общая схема примерно такова - включение насоса (впрыск) на от 1-2 секунд до 10-15 секунд, затем пауза секунд на 30 (одну-другую минуту) в зависимости от желаемого "охлаждения" (точной цифр по паузам не помню) при хорошей вентиляции.

Дает охлаждения на от 1-2 градуса до 5-6, в зависимости от интенсивности впрысков-пауз.

Что требуется "дополнительно".
- Хороший посекундный таймер и хороший насос ( от 2-х бар для фоггеров низкого давления до 4 бар для фоггеров "высокого"). Либо хорошие магнитные клапаны, если подача воды идет из магистрального водопровода, а не насосом.

Сами фоггеры относительно недорогие - НаанДан низкого давления в полном "сборе" и аммуниции около 160 рублей (в России) - одного хватает примерно на 4 квадрата общей площади. Осадка влаги на пол теплицы или листья - не дают (при правильном подвесе).

Была такая мысль: закачивать в теплообменник с вентиляторами воду из скважины (+12 что зимой, что летом) экономичным инверторным насосом. Должно получиться. Но: куда девать отработанную воду - пруда рядом нет

Пьезокерамика "умирает" постепенно втечение полугода. Влажность вырастет значительно. Кроме того, всё помещение станет со временем "белым" из-за того, что это не испарение чистой воды, а "выбивание" капель из воды вместе с растворенными в ней солями.
Обмусоливалась тема уже лет пять, ищите на форуме "ультразвуковая аэропоника". Крайне неэффективно, дорогие сменные керам. элементы, а предложенный вами конструктив вообще чудовищная кустарщина. Ультразвуковой увлажнитель самый дешевый купите - оно же и есть, но хотя бы эстетично.

На практике (субъективно), кроме влажности в крайне ограниченном пространстве (в моём случае 3 куб.м.) снижения температуры я не замечал.

Radist писал(а):Была такая мысль: закачивать в теплообменник с вентиляторами воду из скважины (+12 что зимой, что летом) экономичным инверторным насосом. Должно получиться. Но: куда девать отработанную воду - пруда рядом нет

А вода со скважины с какой глубины береться?

Виталий Ю писал(а): А вода со скважины с какой глубины береться?

Метров 20-25, гранит. К сожалению очень жесткая и содержит мелкий песок. Скважиной давно не пользуемся, разве что холодить арбузы и пиво, или для закалки: зимой в мороз вода уже не кажется холодной, но ноги к снегу примерзают

Дмитрий Денисов писал(а):тогда следует предварительно слегка затенить (сеткой или меловой побелкой) стёкла в теплице.

Да куда уж больше притенять? Верхняя сетка Aluminet O (70% затен), нижняя HromatiNet Red (70"%); обе фирмы Полисак (Израиль)