Опыт выращивания от Valery. Грядка - без всякого порядка.

ЖУК · **ЖУК** » 29 июн 2011, 22:40

Да, было б очень интересно про питание :-):

valery · **valery** » 30 июн 2011, 20:26

Да ничего особо интересного в питании и нет, как и "секретного", конечно ... (nonpro совершенно прав, важнее были "температуры"...) Точнее - общий "микроклимат" и соблюдение "стандартной агротехники". Впрочем, "соблюдать" тоже не очень-то удавалось, скорее просто "пытался придерживаться" - этого оказалось достаточно.

Вероятно, если действительно придерживаться "рекомендаций" и поддерживать нужный микроклимат - будет несложно добиться более уверенного и быстрого результата.

"Рецептов" масса. Общий смысл - практически любой "стандартный овощной" раствор с низким ЕС (ЕС=1,5-2,0), со стандартным набором микроэлементов и достаточно невысоким уровнем азота (140).

В данном случае состав (реально) был такой (на 10 литров, то есть количество "грамм" на 10 литров воды)

- Кемира ГИДРО (ГроуХау) - 8
- Калиевая селитра KNO3 - 1,7
- Кальциевая селитра - 4,21 (Кальцинит, Яра Лива - для другой будет по-другому)
- Молибдат аммония (аммоний молибденовокислый) - 0,0012
- Борная кислота - 0,007
- Цинк сернокислый семиводный - 0,011
- Сульфат магния семиводный - 2,4
- Сульфат калия - 0,15

В результате - получилось (слева - то что получилось реально, справа - "желаемые" значения)
азот N(NO3) - 140 - 140
фосфор P - 40 - 40
калий К - 280 - 280
кальций Ca - 80 - 80
магний Mg - 45 - 45
сера S - 66 - 120
железо Fe - 1.6 - 0.84
бор B - 0.28 - 0.27
марганец Mn - 0.8 - 0.55
цинк Zn - 0.33 - 0.33
медь Cu - 0.08 - 0.05
молибден Mo - 0,058 - 0,05
натрий Na - ??? - 30
хлор Cl - ??? - 0
кобальт Co - 0.008 - ???
йод I - 0.008 - ???

Впрочем, насчет калия - не уверен. Встречал и такие рекомендации - 280. А также попадались рекомендации азот/калий = 1/1 ...
Возможно, авторы рецепта с К=280 имели в виду не "элемент", а оксид ... не разбирался. Посчитал как "элемент" - признаков "перекосов" по питанию внешне - не наблюдалось.

ЖУК · **ЖУК** » 26 июл 2011, 14:40

Спасибо. Еще интересно ваше мнение: выращивание в ячеечных касетах - это принципиально, или можно например просто садитьредис на расстоянии в пять сантиметров в неячеестый сетчатый ящичек с субстатом, и периодически его затапливать?

valery · **valery** » 20 авг 2011, 14:12

ЖУК писал(а):Спасибо. Еще интересно ваше мнение: выращивание в ячеечных касетах - это принципиально, или можно например просто садитьредис на расстоянии в пять сантиметров в неячеестый сетчатый ящичек с субстатом, и периодически его затапливать?

Думаю, НЕпринципиально. Просто все более удобно и, к тому же, ПОСЧИТАНО ... - оптимальная "зона питания", объем субстрата, степень/скорость согревания/охлаждения этого самого "субстрата" (в ячейке) и т.д.

ЖЕЛАТЕЛЬНО, но НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.

sanek7474 · **sanek7474** » 30 авг 2011, 17:56

Tigrik писал(а):Вау, Валерий!

sanek7474, репке нужен влажный субстрат. Может керамзит был "суховат" для нее))

На вирмикулите не получилось тоже, растет только трава (листья) и все. Репок нет вобще.

mrstorm · **mrstorm** » 28 сен 2011, 09:42

я тоже решил попробовать на вермикулите вырастить редис. Пока что за неделю выросли очень длинные растения. Не знаю почему. Да и посадил я их оч часто, опыта выращивания вообще нет. учусь только. Можно почитать в моей теме: http://gidroponika.com/forums/topic2329.html#axzz1ZE5eE9ew.

valery · **valery** » 28 сен 2011, 12:18

Очень низкий уровень освещения и очень тепло (в комнате, на письменном столе).
Дело даже не столько в "спектре" - сама лампа слабовата (редис - светолюбив).

Низкая температура - обязательна. Они у Вас (редиски) просто "тянутся" ...

В момент всходов - желательна температура 6-8 градусов (дома сложно сделать) ...
После всходов, подращивания, в случае нормального развития - желательно не выше 16-18 градусов днем - иначе затрудняется формирование "репки", ну и плюс все равно "достаточно низкая" ночная температура ...

Градусов 10-12, точно не помню.

xvn · **xvn** » 17 фев 2012, 20:54

Добрый день вопрос установке
1. не совсем понятно какая система использована плавающей платформы или периодика?
2. приходилось ли вам добовлять раствор за время выращивания

valery · **valery** » 20 фев 2012, 01:06

Никаких "установок". Это обычная "кассетная" технология. В моем случае - обычный "беглый" полив из пластиковой бутылки с тонкой трубкой на конце. Один раз в сутки, лучше утром. 10-15-20 мл в ячейку. (до появления легкого дренажа внизу кассеты). При наличии "бортиков" на подставке (в моем случае "бортики" были - кассета стояла на пенопластовом листе, с "бортиками" по краям) - можно поливать и не в ячейки, а просто плеснуть немного раствора в этот самый "поддон" (подставку, пенопласт). Совсем немного, на пару миллиметров, что бы увлажнился субстат в ячейках. (Дно кассеты - с отверстиями в каждой ячейке).

В оригинале - на десятки и сотни кассет (а тем более в тепличном комплексе) - предполагается подтопление.
Выровненый пол с канавками или рассадные столы ( с такими же канавками) - на которые (столы) или прямо на пол - раз в сутки подается раствор (на 2-3 минуты) высотой всего на 2-3 мм (этого достаточно). Затем остатки "невпитанного" раствора стекают по канавкам в резервуар "сбора".

Добавлять раствор ? А он в любой случае используется каждый раз "новый", то есть свежий.

RomanSoul · **RomanSoul** » 20 фев 2012, 11:46

А что за субстрат такой, никак не разберу? :du_ma_et:

sanek7474 · **sanek7474** » 20 фев 2012, 14:13

Вроде кокосовеое волокно у него. Там не в этой теме начало было.
У меня в такой касете тоже стала расти редиска хорошо, все дело в этих касетах. Только без системы это беспонтовое занятие. Возни много, а редиска мало. Нужна все равно система.

valery · **valery** » 21 фев 2012, 13:31

Кокос, конечно. Не совсем "волокно" - скорее, "крошка".

"Отработанные" кокосовые маты. Вполне подходящий субстрат для "повторных" использований в дальнейшем.
В том числе, и для салатных стаканчиков и кассет.

Но, в любом случае, действительно "кокос". :-)

valery · **valery** » 25 мар 2012, 13:23

Диаграмма Малдера.

(если плохо видно, рисунок лучше скачать и смотреть "увеличенным").

Что нужно "прокомментировать".

"Антагонизм" - не так страшен, как его "малюют" :-)

В основном, антагонизм проявляется, если уровень питания по данному элементу ЗНАЧИТЕЛЬНО превосходит рекомендованные уровни для данного растения.
В этом случае "превышающий" элемент способен заметно "подавлять" поглощение своего "антагониста", что приводит к ошибкам в "диагностике" ... - вместо "превышения" одного, мы наблюдаем-фиксируем "недостаток" (якобы) другого.

В данной диаграмме - сплошные линии - подавление, прерывистые пунктиры - стимуляция.
Одна стрелка - однонаправленное действие, две стрелки - двунаправленное взаимодействие.

Кроме "антагонизма" в гидропонных растворах необходимо учитывать и "конкуренцию" (антагонистами - НЕ являются, но мешать друг другу - способны, хотя действие МЕНЕЕ выраженное).
Все катионы (и соотвественно, анионы) являются с этой точки зрения конкурентами друг друга (если не входят ПРЯМО в число антагонистов/синергетиков).
Например, анион фосфора (фосфат) при заметном "превышении" подавляет анион азота (нитрат), ну и так далее ...

Кто сейчас на конференции