Выгонка лука на перо

Автор: valery

Итак, заявим цели и задачи, немножко определимся с целями и словами обозначим способ.

Цель – на минимально сжатой площади добиться «хорошего» выхода зелени за самые сжатые сроки. Чисто для подстраховки (во избежание «генеральского» эффекта или эффекта «Черномырдина) обозначим чуть скромнее – выход зелени в 75-80% за 21 день будем считать (пусть на троечку), но все-таки – удовлетворительным. На самом деле, конечно, будем стремиться к 80-85% дней за 15. Это будет хорошо. Получится дней за 12-14 выгнать чуть больше 85, скажем 88-90 – это будет бесплатный и радостный бонус.

Теперь о способе. Главное – угомониться на маленькой площади и заставить лук выгоняться как можно быстрее, чтобы очень-очень быстрым «оборотом» недостаток площади покрыть.

17.45 – барботер запущен. Хотя какой он «барботер» - банка с распылителем.

Лучше, конечно продувать не в этом – 10 литровая банка берет не больше 6 кг лука. Иначе остается мало места для воды и вместо хорошо «продутых» луковиц может получиться коричневатый «суп» с пенкой и луковицы, чего доброго, могут и захлебнуться.

Можно продувать в этом – пятнадцатилитровая банка-ведро из под имбиря берет около 10 кг за раз на продувку. Большой пенопластовый бак – до 30 кг. В пенопласте – лучше, потому что «продуваемся» в теплой воде, а он тепло держит хорошо.

Лук проверил, чувствует себя хорошо. Хотя конечно для посадки двух часов продувки очень мало. Нужно хотя бы часа четыре, а лучше 6. Можно и 12. Можно и до суток, но там есть скользкий момент.

21 час. Некоторая набухлость сосочков-корешков уже присутствует, но все-таки еще рановато. Хотелось бы дождаться «легкой небритости щеки» - еще час, полтора, может два.

В принципе можно и рискнуть и засунуть в бак, расти все равно уже будут, но день-два потеряются. А можно и отложить на утро. Тоже риск. Утром забегаешься, вовремя не воткнешь, могут и "свариться". Уже заметно лучше, хотя еще не оптимально.

У других почти хорошо, хотя можно и еще.

Но это уже не принципиально. Просто хотелось бы что бы такие были все или почти все. Словом – сажаем.

«Посадка» - термин больно серьезный. Просто тыкаем наспех в лунки. Оптимальный лоток (для меня) – 60 лунок. Можно 72, но это плотновато (почему – будет видно). Этот лоток небольшой – 50 посадочных мест, поэтому когда торопишься – укладываемся за пятьдесят секунд. Если делать нечего и каждую покрутить-порассматривать, да поподбирать ячейку поточнее по размеру, да порадоваться/посокрушаться – можно сажать и 5 минут. Словом – 50 секунд.

Затесалась пара проростков, но мы на них особого внимания обращать не станем. Они нам не помогут, хотя и не помешают.

Все помнят – луку нужна вода. Но иногда забывают, что и воздух луку нужен как воздух. Лук оказывается очень и очень (можно еще раз повторить, лишним не будет) хорошо реагирует на кислород. На воздух, на продувку.

Обычная задача – спящий лук нужно разбудить. Для этого – довольно распространенный совет – луку подрезают донышко, срезают сухую шейку по плечики (где они у лука эти самые плечики, где шея, где уши, а где уже, прошу прощения, задница – хоть бы один гад в своих заметках/советах объяснил), и потом -замачивают. Советуют по разному, но в среднем диапазон колеблется от суток до полутора (кто как советует – и больше и меньше) при температуре градусов 30-40-50. В пятьдесят градусов точно замачивать не нужно – велика вероятность его сварить. Сутки-полтора замачивать – тоже многовато. При высокой температуре и излишне долгом замачивании – «захлебывается».

Продувка емкости аэраторным камешком – будит лук в разы быстрее, обычно 6 часов или около того бывает достаточно. Ну, особо сонных и «тупых» можно подуть часов 8, даже до 12. Больше – уже начинаются нехорошие вещи, особенно при высокой температуре – корешки просыпаются и начинают активно прорастать, а головка – шейка в районе точки роста – захлебывается, типа стекленеет, делается водянистой. Может даже поражается чем-то вроде какой-то быстро развивающейся ифекцией-гнилью – не знаю, но похож е на что-то типа «некроза ткани» - дальнейшее подрезание помогает не всегда. «Откачать» луковицу при желании еще можно, но это нужно с ней кропотливо возиться и получается далеко не всегда, легче ее бросить. А лучше – не доводить.

Кроме этого при долгой и интенсивной продувке и высокой температуре из чешуек начинает выделяться вещество (что именно не знаю, может знают наши химики) – словом типа «краска» которой красят яйца на пасху в луковой шелухе. Эта «краска» дальнейший рост сильно тормозит. В общем до этого тоже доводить не нужно.

Пока – если коротко – корни растут и появляются проклевки.

День второй после посадки 04.04.09, время 11-35.

Итак, события сверху.

Снизу.

Справа.

Обратите внимание на корни справа – им как правило из-за организации продувки пузырьков достается меньше или почти не достается совсем – и они развиваются заметно медленнее.

Мы выращиваем на «стандартных модулях выращивания». Еще можно лучше – «Стандартный несущий модуль» - вообще хорошо звучит, почти как «Шаттл». Хорошее название для простой пенопластовой коробки. Стандартная коробка – длина – 80 см (0,8м), ширина – 0,4 м, высота – 20 см.

Высота – практически оптимальна – больше не нужно, лишний расход раствора, точнее – воды. Меньше можно запросто, не страшно – но 20 см лучше (примерная длина корней лука, достают или немного не достают дна, не запутываются, не переуплотняются, и другие приятные радости). В общем, чувствуют себя привольно. А корневая система для нас, по крайней мере поначалу, крайне важна).

Крышка подходит плотно, что тоже приятно – в первое время довольно желательна влажная воздушная подушка между крышкой (донышками луковиц) и уровнем воды. Толщина крышки 2,0-2,2 см. Крышка тоньше – возможна, но хуже. Нам нужно сохранить некоторую жесткость, почему – будет видно. Толще можно, но не нужно.

Почему пенопласт. Это вовсе не принципиально, можно коробки-рамы из досок или из того, что под рукой, можно и пленку, можно и сетку/решетку наверх, не очень принципиально. Но пенопласт – удобнее, без него мы потеряем ряд преимуществ. Легкий, легко таскать туда-сюда, жесткий (для нас «жесткости» хватит), хорошо, почти как термос, «держит» нужную температуру (а мы с температурой собираемся немножко «поиграть»), легко обрабатывается (главный инструмент – внизу), не растаскивает возможную инфекцию (легко, до новенькой белизны, моется теплым чуть мыльным раствором мягкой губкой – нужно очень редко), и позволяет сделать (вырезать) оптимальное «место посадки» (лунку/ячейку).

Главный инструмент. Как для пенопласта, так и для лука.

Такой страшный и грязный – совсем не обязательно. Обязательно – с острым носиком (удобно прокалывать и резать лунки). Еще более обязательно – очень острое лезвие – и пенопласту и луку особенно нужны «острый» не «рваный» срез.

Крышку пенопласта размечаем маркером или фломастером, проводим черту и ставим крестики в центре будущих лунок. Хорошая разметка на данный размер крышки – 5 рядов по 12 ячеек. Можно реже 5х10, тоже неплохо, но немного теряем по «загрузке». Максимально плотно – 6х12, получается 72 посадочных места. Если продолжать дальше – все еще возможно, но опять же теряется жесткость крышки, начинает сильно проседать и немного гуляет уровень «посадки» луковиц – кто-то заметно далеко до воды, кто-то (в центре) уже начинает купаться. А «купаться» нам не нужно.

Режутся лунки острым ножом, желательно узким и с острым кончиком. Размер ячеек под луковицы взят конечно не с потолка, но специально подгонять каждую лунку вовсе не нужно. Как раз этот эффект достигается за счет пенопласта, его мягкости и толщины крышки. Нужно просто резать лунки под хороший пологий конус, а само отверстие должно быть достаточно небольшим. Лишь бы помещалась непосредственно «попка» луковицы. Это позволяет ставить любой размер. Хоть от действительно выборка 2-3 см, хоть крупный до 7-8 см, а то и вовсе огромные «бахи-бахи», какие попадутся. Важно, чтобы отверстие было не очень маленьким (иначе часть корешков не попадет в отверстие, а полезет на поверхность крышки, они у луковицы идут по «кольцу» донышка и поначалу лезут сильно «в растопырку» - ищут воду, но и не сильно большим – что бы не проваливались маленькие луковички, если вдруг решили ставить именно мелкий выборок). На самом деле и диаметр ячеек прямо на одной крышке можно делать немного разным, часть покрупнее, часть поменьше. Да и сами крышки тоже – у меня как раз по этому и крышки с посадкой на 50,60 и 72 ячейки. Обводить будущие ячейки маркером по диаметру для повышенной ровности – необходимости нет. Точность вырезки «круга» приходит сама уже через пяток-десяток ячеек. Потому что пенопласт – мягкий. Кстати, еще и поэтому крышки твердые – текстолит, оргстекло и всякое другое – хуже. Нужно пропиливать или прожигать, не получается конусообразной лунки, если тонкая крышка и острые рваные края – ранит луковицу, а это опять же лишние – сок, запах, инфекция, гниль и другие удовольствия вплоть до обычных мух и луковичных мушек. Если в подсобном хозяйстве еще и можно на это закрыть глаза, в городских условиях – никак не позволительно. Процесс только может показаться трудоемким, на самом деле крышки режутся очень и очень быстро, а вырезать их нужно только один раз - служат долго. Я еще ни одну не сломал и не выбросил. Только если забирал "по другим назначениям".



Тэги: Тэги не указаны

Комментарии 

 
+2 #20 АнтонЛена 22.03.2016 15:08
Цитирую Денис:
у меня одного все фотки не открываются?!

Нет, у нас тоже не открываются
Цитировать | Сообщить модератору
 
 
+1 #19 юрий 01.02.2016 11:05
Добрый день! А какой в результате процент выгонки зелени из пера?
Цитировать | Сообщить модератору
 
 
+2 #18 Александр 19.11.2015 10:47
напишите пожалуйста:
-какие сорта используете и где покупаете, а то купил семейный он до нового года спит за неделю чуть чуть перо выглянуло, потом купил севок за неделю чуть чуть получше
-и про свет обязательно растить в темноте?
Цитировать | Сообщить модератору
 

Еще по этой теме