Изготовление парников собственными руками.

Ни для кого не секрет что, чаще всего парники на садовом огороде строят с целью взращивания зелени: лука, петрушки и кориандра.
Для сооружения, всякого парничка подбирается невлажное и светлое место, предпочтительно с маленьким скосом на юго-восток или юг, а также с невысоким уровнем подземных вод. По обыкновению, теплицы бывают двускатные, односкатные и арочные, а также углубленные и наземные. Наземные теплицы, также мастерят как передвижными, так и неподвижными. Во время похолодания, парники следует прикрывать полиэтиленовой светопрозрачной пленкой, либо застекленными рамками. Конечно, не мешало бы с востока и севера иметь заслон от ветра - здания, деревья и т.п. И уже биообогрев растений в парниках выполняется при помощи солнечного или агробиологического тепла, а также всякого класса отопительных электроприборов.
В парнике, для капитальной и крепкой постройки рам, требуется построить деревянную завязку по всей длине парника из 4-х, изрядно ошкуренных пиломатериалов калибром не менее 0, 12-0, 14 м. Северную связку, обычно устраивается на 0, 1 - 0, 12 м выше южной стороны. Помимо того, на обвязке с южной стороны приходится соорудить паз, о каковой будут упираться рамки. Требуется также знать, что верхняя часть завязки может быть приплюснутой, для крепкого (без просветов) облегания рамы. Миниатюрный парник представляет из себя котлован, который накрывается стеклянными рамочками. Пожалуй, больше всего попадающийся на глаза по своей форме, является теплица односкатная с биологическим подогревом, который углубляется в землю. Подобного рода парник, готов смастерить всякий кому не лень без особых затруднений.

Рамы для теплицы чаще всего делают из брусочков сечением 6*6 см. По личному опыту мы знаем что, особо удобными рамочками для теплицы есть рамы размером 1600х1050 мм. Для прочного соединения брусочков между собой используют деревянные шпильки. Рамки приходится выкрасить антисептиком для придания им химостойкости к негативной окружающей среде. Яму под парник копают с таким замыслом, так чтоб его ширина составляла: вверху ориентировочно 1500 мм, на дне максимум 1200 мм. Приблизительная заглубленность котлована ориентировочно 50 см (в соответствии с макроклиматом местности). В случае если на Вашем загородном участке довольно твердая почва, стены ямы укреплять не требуется, но, в рассыпчатых и оплывающих грунтах, это соорудить надо. Для того чтобы парник не подмывался осадками, его стены крепят горизонтальными досточками либо горбылем, а вкруг него пристраивают водоотводящую канавку, которую разумно накрыть досками, либо щитом для удобства подступа к парнику.
Внутри периметра парниковой рамки надо сделать 2-3 загородки для застекления. Стекло, применяемое для парниковых рам, имеет, чаще всего, толщину 20-25 мм. В любой теплице стекло к рамкам крепится либо при помощи шпатлёвки, либо штапиком. Если нет стекла, можно применять полиэтиленовую пленку, что конечно, во много дешевле, впрочем, такой пленки хватает от силы на непродолжительный сезон. И, наконец, для стока дождевой водички, в нижних переплетах рам, высверливают или прорезают отливные канавочки.
Для обогрева цветов в теплицах используется лошадиный либо коровий навоз, хотя конский, безусловно, лучше - он дает больше тепла. Готовят перегной для парников, обычно в конце октября, утепляя его со всех сторон соломой и собирая в штабели, удобрением или опилками. В начале марта, перед набивкой теплицы, навоз следует разместить в другой, более рыхлый штабель и разогреть. Делают это путем устройства в нем нескольких лунок, в которые льют по ведёрку горячей воды. После чего штабель закрывают рогожей либо мешковиной. Через три-четыре дня, навоз подогревается до температуры 40-60С-градусов, и им набивают теплицу. На нижнюю часть ямы укладывают остывший навоз, а поверх кладут нагретый. По истечении 2-3 дней уложенный в парнике слой перегноя даст осадку, с течением времени нужно надбавить, свежую часть навоза. Во время заполнения парника перегноем и землей, надо проследить за тем, чтобы от поверхности почвы до рамки оставалось, не меньше, 200 мм. Опыт показывает, что на одну рамку, приходится 0, 2 м. Куб перегноя. Данные обстоятельства не мешало бы соблюсти, потому что, за счет усадки навоз сжимается, по причине этого уменьшается воздушный поток, и он перестает гнить. Перегной в теплице требуется содержать в рыхлом виде, но у стенок его приходится чуть-чуть уплотнить для предупреждения образования пустот. Вслед за этим, на подогретый перегной насыпается торф или грунт.
За счет светопрозрачности ПВХ-плёнки, температура в теплице довольно высокая, а ночной порой она, наоборот, интенсивно понижается. Из-за чего в ясную, знойную погоду, пленку приходится раскрывать с целью создания в теплице вентиляции, а ночной порой укрывать. Холодной поздней осенью рамы с парника открепляют и в вертикальном положении убираются в склад или под тент, а сам парник накрывается щитами или листами различных материалов, либо рубероидом. Как говорилось повыше, для закрытия теплицы вместо рам допускается также применять прозрачную плёнку. Данный материал в достаточной степени эластичный и холодоустойчив.